服裝工廠成衣制板基礎知識手工裁剪教程

一、成衣生產的服裝紙樣設計　　服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成爲成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位製圖規格數值－平面結構圖淨樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。　　1、樣按所設計的縫製工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了淨樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫製方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下複覈：（以男裝襯衫爲例）　　①對設定尺寸的複覈。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。　　②對各縫合線相吻合的複覈。服裝各部件的相互銜接關係，男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下襬和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襉外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。　　③對各對位記號的複覈。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襉記號等。　　④對布紋線的複覈。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。　　⑤對縫份的複覈。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均爲1CM縫份。　　⑥對紙樣總量的複覈。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和麪領）。　　⑦複覈各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。　　2、將已複覈後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱爲“頭板”，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過複覈成爲“復板”製成成衣，最後確認爲服裝生產紙樣。　　二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。　　在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。　　1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。　　①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三种放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般爲0、8ｃｍ，中型爲1ｃｍ，厚型爲1、5ｃｍ。　　②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因爲弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計儘可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標準，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是爲1ｃｍ，縫製後統一修剪領窩線爲0、5ｃｍ，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的

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