【題記】在精神世界經歷既久，物質世界的豪華威嚴實在無足驚異。凡爲物質世界的豪華威嚴所震懾者，必是精神世界的陌路人。——木心
【第五天】
（接前文日出）敦煌鳴沙山位於甘肅省敦煌市南五公里處巴丹吉林沙漠和塔克拉瑪干沙漠的過渡地帶，鳴沙又叫做響沙、哨沙、音樂沙，傳說烈日當空的時候從沙山上滾下來會“發出轟隆的巨響，像打雷一樣。”中國有四處鳴沙山，敦煌鳴沙山是其中最有名的一處。沙山陡峭，攀登只能緩緩而上。
此刻尚在駱駝背上，就是在此處拍得了前文日出中最後那張靜美的晨曦。這條山脊，如果你拿直尺比劃便會發現幾乎接近於直線。山脊上那些“螞蟻”，便是徒步登山的人。敦煌鳴沙山的線條明朗帥氣，迷死了我們一衆的美女。
水靜印月
我們在此處的前方下了駱駝，駱駝便返回鳴沙山入口去了，剩下的路由我們自己步行。這張照片的顏色調有一種說不出的美，石碑的背後便是月牙泉。
月牙泉被鳴沙山環抱，因水面酷似一彎新月而得名。月牙泉的源頭是黨河，依靠河水的不斷充盈，在四面黃沙的包圍中，泉水清澈明麗，且千年不涸，令人稱奇，有“沙漠第一泉”之稱。可惜的是，從20世紀90年代以來，黨河和月牙泉之間已經斷流，只能用人工方法來保持泉水的現狀。月牙泉邊已建起了亭臺樓榭，加上起伏的沙山，清澈的泉水，燦爛的夕陽，景緻相當不錯。
關於月牙泉、鳴沙山的形成，當地有一個故事：從前，這裏沒有鳴沙山也沒有月牙泉，而有一座雷音寺。有一年四月初八寺裏舉行一年一度的浴佛節，善男信女都在寺裏燒香敬佛，頂禮膜拜。當佛事活動進行到“灑聖水”時，住持方丈端出一碗雷音寺祖傳聖水，放在寺廟門前。忽聽一位外道術士大聲挑戰，要與住持方丈鬥法比高低。只見術士揮劍作法，口中唸唸有詞，霎時間，天昏地暗，狂風大作，黃沙鋪天蓋地而來，把雷音寺埋在沙底。奇怪的是寺廟門前那碗聖水卻安然無恙，還放在原地，術士又使出渾身法術往碗內填沙，但任憑妖術多大，碗內始終不進一顆沙粒。直至碗周圍形成一座沙山，聖水碗還是安然如故。術士無奈，只好悻悻離去。剛走了幾步，忽聽轟隆一聲，那碗聖水半邊傾斜變化成一彎清泉，術士變成一灘黑色頑石。原來這碗聖水本是佛祖釋迦牟尼賜予雷音寺住持，世代相傳，專爲人們消病除災的，故稱“聖水”。由於外道術士作孽殘害生靈，佛祖便顯靈懲罰，使碗傾泉涌，形成了月牙泉。（以上兩段來自於百度百科，百科關於月牙泉的解釋有幾種，關於月牙泉的長寬及深度有些不同，大家自行取捨。）
月牙泉旁邊的亭臺樓榭
這是一座巨大的沙山，眼前一條路通向天堂。明明從水靜印月的石碑處走一段轉個彎便可以快捷的到達月牙泉，畫家大哥提議上山。望着那條天路，我嚥了咽口水，心裏不停打退堂鼓腳下卻鬼使神差跟了上去，爲自己的衝動後悔了半路。可是如果沒爬沙漠，我後悔恐怕就不止這半條路了。
那是一條的神奇的天——路——
走現成的梯子都何其艱難，旁邊直接走沙山的人就可想而知有多艱辛了。
從沙山上望對面的月牙泉，月牙泉就是被包圍在這樣一羣沙山裏，後文會有更多從不同高度看到的月牙泉景色。
藍藍~的天空——，潔白的羊羣——嗯~~嗯——（對不起，串錯場了~）
請允許我插播一張看日出的時候滑沙的照片，前文漏掉了。
就在天的那邊，很遠很遠，有美麗的月牙泉。它是天的鏡子，沙漠的眼，星星沐浴的的樂園。從那年我月牙泉邊走過，從此以後魂兒繞夢牽。也許你們不懂得這種愛戀，除非也去那裏看看。看那，看那，月牙泉。想那，念那，月牙泉。——歌曲《月牙泉》
仰望這樣的天空時，突然被一種信仰包圍。若問我那是什幺感覺，我無從言語。
千辛萬苦爬到本文第五張照片天路的頂端，赫然發現山外有山，路外有路。神啦，我是真的滾都滾不動了，於是與同行的兩位姑娘坐在沙上面休息，畫家大哥則大無畏地繼續攀登，我們目送着他消失在天與沙的邊緣。
這沙山的線條，太迷人了。
歇了半天腳便沿着山脊往月牙泉的方向走，前方不遠有租越野車的，開得那個歡騰呀，唰地翻過山頭瀟灑地轉過頭就回來了，比好萊塢的特技還炫。
各色愛美的人
大家跟着此文良久，筆者感激不盡，特附送筆者倩影一枚。
本人曾給一位非常淑女的女子看這張沙漠的高清大圖，她吐了一句“MD，真漂亮”，讓我驚恐了好一陣子。小圖看不出效果，特附送清晰大圖地址。
左側乃鳴沙山月牙泉，右側是人工綠化地。（清晰大圖地址）
生一千年不死，死一千年不倒，倒一千年不朽，能活三千年的胡楊樹。
以胡楊的姿態
月牙泉旁邊的墨池雲
“鳴沙月泉”的樓臺
月牙泉邊的花朵
月牙泉
先前在沙山上消耗了太多時間，我就在泉邊的樓閣上掃了這張月牙泉的全景照片，月牙的兩個角拍不進去了，不過還是能看出月牙泉的大概地貌。朋友開玩笑說我剝下了月牙泉華麗的外衣，樸實是樸實了些，但碧水藍天都倒映在了泉水裏。中午吃飯的時候看到一位大哥用三星手機拍的月牙泉一個彎角（大約是照片的左邊那個角），天藍水碧草青花黃，看一眼三魂被勾去了兩魂。（清晰大圖地址）
房頂跟沙漠融成一體
屋子有風雨迴廊連着，即便下大雨也可以不用撐傘走遍整座宅子。
鳴沙山沙漠就看到這兒，大約十一點半回到賓館吃早餐加午飯，稍微休息了會兒下午去莫高窟。到莫高窟門外走過黨水河，太陽如面圓鏡一樣懸在頭頂，毫不吝惜它的光芒。溫度幺，別說攤雞蛋，烙餅都可以。進入景區的時候每個人在解說員手裏領了一副調頻收音機和耳機，這樣做既可以讓遊客清晰地聽到解說，又能夠保護洞窟裏的壁畫。洞窟內只有微弱的提醒燈沒有照明燈，不允許拍照也不允許強光直射壁畫，因爲閃光或者強光可能會減少壁畫的壽命。
莫高窟裏面不允許拍照，我就在外面象徵性地拍了兩三張。
“莫高窟”牌樓後面就是傳說中的莫高窟洞窟，裏面珍藏着人類歷史文明的珍寶。
九層樓
如果不是親臨其境，單從外面難以想象山壁裏面竟然坐落着一尊莫高窟最高的大佛像。據說原先莫高窟每一個洞窟外都有這幺一座氣勢宏偉的門樓，然而經歷幾千年的時間和列強的洗禮，莫高窟留存下來的瑰寶已不及原來的十分之一。一座佛像的大小、一個洞窟的規模都彰顯着那個朝代的經濟實力。莫高窟裏最大的兩座佛像彌勒未來佛和武則天面相的大佛都是盛唐留下來的，而唐朝鑿建的洞窟裏，佛像、壁畫全是真金，那曾經是怎樣的一個盛世王朝。繁複的花紋、活靈活現地的壁畫、金光閃爍的洞頂，幾代人用一輩子的時間奉獻的人工瑰寶，我從來沒有這幺近距離地體會到老祖宗的聰明才智和偉大。如果洞窟可以打開，明亮的光線的照射進來，只有一個詞可以形容眼前所見——金璧輝煌。順便提一下，依照武則天面相塑的那尊大佛，方面大耳，非常有帝王之氣。一般大佛着的是袈裟，而這尊佛像身上的衣服比袈裟色澤豔麗、花紋繁複，袖口有藍色雲紋，看起來更像龍袍。
莫高窟洞窟外有一個莫高窟歷史博物館，站在館裏面面對各種文字、照片，心中涌起千般情緒，對列強盜賊的憤怒、對王道士愚昧的哀嘆、對莫高窟血淚歷史的悲傷、對自己晚生幾千年的遺憾以及對自己的渺小無力。落後就要捱打，千古不變的真理。至於我爲什幺會有這種感嘆，此處不多言了。奇藝上面有一部關於敦煌的十集紀錄片，不容錯過。鏈接在此。
敦，大也；煌，盛也；敦煌，大盛也。敦煌是個歷史名城，有着豐厚的人文底蘊；莫高窟真的是一座藏寶窟，她曾經的輝煌現在都讓世界爲之顫抖。莫高窟的壁畫是自然文明，壞了不允許人工修復，因此有些洞窟的壁畫脫落露出了內裏的岩石。解說員說以現有的技術莫高窟的壁畫還能保存80年，他開玩笑說也許80年之後在這裏工作的同事就只能說“曾經這裏有一片輝煌的文明，大家想象一下吧”。文字和照片已經不能描繪莫高窟的面容了，“也許你們不懂得這種愛戀，除非也去那裏看看。”
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