合體結構袖窿深的設計方法手工裁剪教程

合體結構袖窿深的設計方法

按新一代女裝原型：

原型的袖窿深用B/8+10.5控制深淺(從後領中向下量，B是人體胸圍);

合體、緊身有袖襯衫、連衣裙的袖窿深直接按原型;

合體、緊身無袖襯衫、連衣裙的袖窿深可比原型提高1~2釐米;

合體、緊身春秋裝、西服等比原型加深1~2釐米;

半寬鬆、寬鬆休閒裝、茄克等比原型加深2~8釐米(按設計視覺效果而定);

合體大衣、風衣比原型加深2.5~3釐米;

半寬鬆、寬鬆大衣、風衣比原型加深4~10釐米(按設計視覺效果而定);

以上是樣衣板。

推板時，無論樣衣板袖窿深或深或淺，一律按B/8增減(完全按原型的跳檔增減比例);即胸圍每檔跳4釐米(合體、緊身)，袖窿深相應跳0.5釐米;胸圍每檔跳6釐米(半寬鬆、寬鬆)，袖窿深相應跳0.75釐米。

袖山：

合體、緊身的按AH/4+2.5(襯衫、連衣裙)、AH/3(春秋裝、西服)定袖山高，可以根據設計視覺效果微調加減0.5~1釐米，以增減袖寬;

半寬鬆按AH/5~6、寬鬆按AH/8~10定袖山高;均可加減1-3釐米，以增減袖寬。

上述方法體型覆蓋面較大，如果推9個規格(每檔差4釐米)，從最低規格到最高規格之間，袖深點的上下移動量僅4釐米(0.5x8=4)，稍大於人體腋下點的上下移動量一點兒，不會出現袖窿深超深超淺、袖寬超寬超窄的現象。袖窿周長與袖山弧線也比較容易匹配。

作爲對比：當胸圍每檔跳4釐米，各種比例法(包括真比例法)的袖窿深相應分別跳0.67釐米、0.8釐米或1釐米;如果同樣推9個規格(每檔差4釐米)，從最低規格到最高規格之間，袖深點的上下移動量分別是5.3釐米、6.4釐米、8釐米，明顯地超過了人體腋下點的上下移動量。