不同天氣狀況的攝影技巧

各種天氣環境下的攝影技巧 無論是何種拍攝任務，我們都要爲所有情況做好準備！ 如果你知道自己將要面對特殊的場景，查閱一下相關的技巧－假如你要到比如大峽谷旅行的話，看一下關於風景的提示。還可以查閱一下其它攝影教學上的內容，看其它攝影者在相同或者類似主題情況下是如何拍攝的。仔細思索－並且牢記在心－他們是如何成功地表現效果的。就象畫匠學習大師的作品，我們可以從其他人身上學到許多東西。　 天氣　 攝影者喜愛戲劇性的天氣。雨，雪，霧，風暴天空－利用天氣可以使照片增色並且幫助你傳達出一種情緒或者心情。溼漉漉反射着霓虹燈光的街道與在陽光普照下看上去迥異，而且迷霧籠罩的廢棄房屋會比晴朗日子裏更具氣氛。嘗試在不同天氣狀況下拍攝你家附近的景物並且比較每一張影像傳達的情調。雨　 注意：當在雨中拍攝時，找一處有遮掩的地方（比如門廊）。使用雨傘或者用塑料袋簡單地包裹好你的相機，併爲鏡頭留個洞，因爲水可以損害你的器材。留意落在你鏡頭或者濾光鏡上的雨珠，並且要經常把它們擦乾淨。　 凝固它還是虛化它　 重點：爲了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快門速度。1/60秒時雨滴會出現拉長現象並且在你降低快門速度時表現更明顯。如果是在暗淡背景的襯托下最好突出雨滴，但假如沒有可能的話，嘗試在畫面中包含另一個清楚物體表明正在下雨---比如，打傘的人或者水滴落在水坑裏。　 提示：　 如果你拍攝城市時正在下雨或者剛開始下雨，走出去－白花花的街道會爲你的照片添色許多。　 雨的效果　 搞清楚雨水是怎樣影響你的畫面的。樹葉會發亮並且迎風的樹幹會因爲潮溼而變得暗淡，使得樹林變得更具戲劇性。一個農夫可以微笑着站在田裏看着這場及時雨，但趕時間的生意人臉上可能一臉不高興。　 雪　 冰雪，象沙灘一樣，可以欺騙測光表：明亮的白色導致欠曝－因爲－不要忘記－測光表自18%灰度獲得讀數。最容易的補償方式是從灰卡或者景色中你知道是中間的色調上獲取讀數。確保它是在你主體同樣的光線下並且測光表並不是從明亮的背景上獲取讀數。如果是重要的拍攝，就採用包圍曝光。　 假如你拍攝許多張同一景色的照片，而且你已經確定自己的測光表欠曝多少的話，你可以把曝光補償轉盤設置在自動補償上。如果你的相機沒有這樣的轉盤，你可以改變ISO值以“欺騙”測光表。舉個例子，假若你使用ISO 200膠片測光表讀數爲F/16在1/250秒的話。自灰卡你得到F/11在1/250秒讀數。只需改變ISO值至100來補償一檔。（記住，減半ISO值加倍所需到達膠片的光量。）不要忘記在拍攝後轉換回原來的設置。　 假如是晴天的話，在清晨或者黃昏時分出來。低角度的陽光使得雪地比日間顯現出更多的細節和質感。避免陽光從你身後直射時拍攝。從雪地直接反射進你鏡頭的光線通常會帶給你白茫茫一片的效果。　 假如你拍攝運動的話－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下運動章節的細節內容，瞭解如何凝固運動或者抓拍。　 在非常寒冷的條件下，要極力保持相機電池有效工作的溫度。我通常把相機放在自己的夾克裏，拍攝時再拿出來，然後在朝下有一個地方移動時再放回去。還要記住，皮膚會與極冷的金屬沾粘，因此事先要把任何接觸表面用膠帶粘好。（不要忘記自己鼻子與相機接觸的那個點。）　 當你在非常寒冷的日子裏回到室內時不要忘記冷凝現象。當你還在寒冷環境中時就把相機用塑料袋封好，然後在你回到設有暖氣設備的房間裏時暖和一下相機後再打開塑料袋。　 找尋那些真正說明“寒冷”的細節：一隻蜷縮在羽毛中的小鳥，只是從鮮豔羽絨大衣裏露出眼睛的孩子，兩個人說話時懸在空氣中的哈氣，鬍子上的冰。　 提示：　 使用閃光燈拍攝落雪時要加倍小心。閃光只會照射最近的雪花而不照亮其餘部分。　 霧霾　 懸掛在霧氣中的輪船，漂浮在百合池塘上的霧霾－水汽可以產生一幅非常令人共鳴的畫面。象雪地一樣，霧氣也可以欺騙你的測光表和閃光燈。有些霧氣可能是完美的中間灰調或者其稀薄程度無關緊要，而有些卻有可能近乎於白色。爲了確保正確曝光，從拍攝主體上獲取曝光讀數，或者，假若你可以接近的話，從灰卡上獲得。在濃霧環境下，你的閃光燈光可能被水體顆粒反射掉而且無法到達你的主體，就象汽車大燈有時只會照亮霧氣而無法照明道路時的情況一樣。　 如果霧氣太濃的話，用乾淨的塑料袋簡單地包裹好你的相機。留意凝結在鏡頭上的霧汽。當外面霧氣茫茫時，不要被其暗淡的光線嚇跑－瀰漫的光線對於某些情緒類型的照片非常理想。　 風暴天空　 當我看到戲劇性的風暴天空時，我到處奔跑試圖發現其前景中的某些興趣點。戲劇性的天空創造出你無法從其它場景中得到的感覺，正如古典畫家表現出的那樣。　 如果你拍攝穿透雲層的幾屢陽光，留心不要從光柱處獲取測光表讀數，因爲你想讓它明亮。這一點同樣適用於撞擊礁石時迸發的白色浪花泡沫。記住，如果天空太陰暗的話，測光表會過曝。 夜景攝影技巧　 你想尋找攝影機會嗎?除了那些能產生迷人影像的白天之外，你可能偶爾會聽說一些攝影師利用日落的餘輝或日出前的霞光拍攝--大約有30分鐘的時間，可有多少時候你聽到關於攝影師利用另外9到10個小時去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個遺憾，缺乏想象力將是從事攝影師工作最致命的弱點。　　對於夜景攝影，每一次拍攝都需要周密的策劃，因爲通常直到底片沖洗出來之後，我們纔會看到拍攝結果，所以我們不得不事先構思要拍攝的照片，然後設計一種達到這個目的的拍攝方案。想一想，要是我們把相機快門打開10個鐘頭會發生什麼情況呢?假如給前景足夠的照明，而使天空中的餘輝保留原有的光線效果，眼前的景象又會怎樣呢?　　器材　　一付結實的三腳架是首要的。我使用曼富圖三腳架，另外把一個勘探用的三腳架修改了一下做攝影用。快門線也是必須的，而且別忘了帶閃光燈，我認爲那種小型神光牌閃光燈很棒，它使用兩節5號電池(與我的相機和電子閃光燈裏用的一樣)，放在口袋裏或攝影包裏很方便。此外，還有一件隨時會用得上的東西是筆記本，可以用它記錄你所經歷的一切。　　磁性指南針很有用，因爲假如你想拍到星星繞着北極或南極運行的整個軌跡，指南針會便於你在天黑之前設計好你的照片。　　用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體，至於選擇哪一種，則根據被攝體的體積大小來決定。　　大多數夜景照片是用廣角鏡頭拍攝的--35毫米相機配24毫米鏡頭，6×6釐米畫幅相機配40毫米鏡頭，偶爾，也會用35毫米相機配50毫米鏡頭，6×6釐米畫幅相機配80毫米或150毫米鏡頭。　　餘輝：太陽剛落山的時候，夕陽餘輝看上去並不怎麼壯觀，但是它的美麗與輝煌會逐漸展現出來。隨後它會迅速消失在黑暗之中，此時拍的照片幾乎沒有陰影(天空的大部分就如同一個巨大的燈箱)，並且顯現出一種暖色調(因爲天空此時通常是桔紅色的)。　　也許一個不算太長的望遠鏡頭此時會很有用。這樣，可以把更多的燦爛餘輝納入鏡頭，同時可以使黑色的天空少一些。前景中的物體可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你決定照亮前景，那麼動作一定要快，這樣背景中的餘輝纔不會曝光過度。以上這些建議同樣適於拍攝落日。　　照亮前景：如果你需要更多的時間來照亮前景，不妨試一下二次曝光。把相機放在一個結實的三腳架上，第一次按照夕陽正確曝光，當晚上天足夠黑之後，打開相機定時曝光，同時用聚光燈照亮主體直到足夠爲止。兩次曝光之間，在進行第二次曝光時，當你把快門速度調到B門時，一定要小心，不要移動相機。　　月光：月亮從圓到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。滿月照亮大地之時，我使用ISO 100的膠片、f/4、15-60分鐘曝光。(此時月亮是作爲主要光源，而不是構圖的一部分)。 　　注意相機的放置方向，月亮有可能在曝光過程中移到相機前方，這樣極不利於拍攝，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入鏡頭，將會造成光斑。　　月光，加上閃光燈或聚光燈，同樣也能被用來控制前景與背景之間的反差。如果你用人造光照亮前景物體，並且曝光正確，底片的背景(僅被月光照亮)密度將隨着曝光時間的長短而變化。　　月光也可以作爲光源，在某些情況下，人們不會懷疑照片是在晚上拍的。月光是太陽照在月球表面上的反光，它與正午時的光線顏色並不完全相同，但是區別細小。　　人們常看到後來加上一輪明月的風景照，你也可以加上不止一個月亮來闡明月亮是怎樣升起的。爲了達到這個目的，我用多次曝光技術拍攝畫面的基本組成部分或前景。它可以是一塊崖石，要使它曝光不足，大約使用比日落時低一擋的光圈。天黑之後，把相機裝在三腳架上，給畫面再加上月亮。注意仔細確定好月亮的位置，這樣不致於使月亮落在某一前景細節上端。要把多個月亮納入一張底片，曝光必須至少要以2 1/4分鐘爲間隔，否則月亮會重疊在一起。我發現5-6分鐘是最佳的曝光間隔。滿月之時，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍攝，每6分鐘爲影像加一個月亮。　　星跡：我拍的另一種夜景照片是用人造光照亮前景，然後打開快門曝光10小時，這意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白處佈滿星星的軌跡。 這麼長時間的曝光只能在新月的時候嘗試，以避免曝光過度，同時使天空和星星的軌跡保持很好的反差。光圈設定在f/5.6-f/2.8之間效果最好，前景的照明則根據選擇的光圈來計算。　　用光技巧　　對於樹、小石頭這類被攝體，用電子閃光燈照明很有效，而照亮大的被攝體則需要12伏、100W的手持照明設備，靠一個便攜式、完全密封的摩托車用電池供電，這樣，閃光可以逐漸照亮被攝體，整個過程可以自行掌握，從1分鐘到1小時都可以。　　使用電子閃光燈時，我不是把閃光燈裝在相機上，因爲這樣太黑了，我圍繞着被攝物體採用1到2次閃光，從不同角度勾勒出被攝體的輪廓。通常把被攝體的一面作爲重要部分，運用較多的光照明。這樣拍出的被攝體具有立體感，而不會因爲從相機位置打閃光而造成的平淡效果。　　當你進行閃光時，你可以藏在樹、岩石或其它物體後面。這是確保你的身影不會出現在鏡頭之中的最可靠的辦法。要在白天支好相機，找出你想要照亮的被攝體的位置，用石塊、棍子或其它明顯的東西作標記，並確定在每一位置需要打光的次數。　　一般情況下，閃光燈的指數都是根據室內條件設計的，在室外並不準確。在戶外，我通常把光圈開大1 1/2級，彌補因爲沒有牆壁、天花板的反光造成的損失，而且像石頭建築物這樣的被攝體通常光線都比較暗。　　當你想在晚上給樹打閃光時，總會出現一些問題，所以必須在幾乎沒有風的晚上纔可以用閃光燈，否則樹葉和樹枝位置在每一次閃光中都會略有變動。爲了完全照亮整個樹冠，還需要一些額外的閃光，以一棵小樹爲例：從左邊對準樹幹閃光(焦距設在50毫米)，對準樹冠閃光2次(焦距設在85毫米)，從右邊對準樹幹閃光2次(50毫米)，對準樹冠閃光3次(85毫米)。　　問題　　露水和霧實在是麻煩事，可是在有些地方它們並不常見，我發現它們大體上可以預見並可以避免。萬一有露水的話，用薄塑料袋將相機罩起來是個辦法，要是露水凝在鏡頭上，影像則會逐漸消失。　　對於夜景攝影來說，選擇半乾旱地區比較適合。你能很容易找到合適的拍攝點，在那裏支好相機待天黑後拍攝。　　假如你準備用長時間曝光拍攝星跡，潔淨的空氣是首要的條件。找一塊遠離塵土、霧和城市燈光造成各種污染的地方，尋找一處真正沒有飛機經過的天空。假如在曝光過程中有飛機經過相機視場，將會在底片上產生一條令人沮喪的線條。衛星和隕星也可能會在照片中產生光紋。對於隕星你毫無辦法，而在晚上天很黑時再等上一兩個小時，衛星倒可以避免。　　要是人們不知道你在幹什麼，於是就有人可能會拿着手電好奇地在你的相機前面轉來轉去。這樣會給你的拍攝帶來麻煩，對此，你要有所防備。　　起初你可能認爲倒易律失效是個問題，其實不然，你通常可以根據在同樣條件下你曾使用過的光照情況來拍攝。記得前面我提過要準備那個筆記本嗎?　　最後的提示　　天亮時就支好相機，到晚上拍攝時就比較容易構圖。假如你的三腳架不夠結實，試試下面的建議：在支架中心下墜一些重的東西(如石頭或沙袋)，在三腳架的支腳處壓些石頭或用帳蓬釘固定支腳。