首先聲明：本文僅給初學攝影的朋友一個基礎性的交流，既沒有高級教材那樣完整，也可能存在某些技術上的缺陷。因此，本文僅供初學者參考。已有攝影基礎的朋友，請就不要把您寶貴的時間浪費在我這篇拙文上了。另外，本文已在《夕陽紅》上分六期進行了連載，所以，未經作者同意，請勿轉載。謝謝大家。
第一講我們攝影爲了拍些什麼？
當我們拿起相機，或打開手機的拍攝功能時，我們到底要拍些什麼呢？大家會說，我們要拍眼前看到的景色或人物。
但是，攝影這個過程和目的遠非這樣簡單，如果單純地只拍攝“到此一遊”的照片或僅僅是爲了記錄下我們原來所未見過的風景，這樣拍攝出的照片就缺少一些讓人激動的內容。也帶有一種任務觀念，將很少能拍攝出產生視覺衝擊力的效果的照片，結果拍攝出來的照片無非只是一些場景的記錄。因此，在拍攝的時候，我們要考慮的是，這次拍攝能夠掌握點新的什麼技巧，能夠發現點新的什麼視角？只有當我們用大腦和眼睛滿懷熱情的去發現那些大量存在於我們身邊的自然界裏的美好事物時，我們纔會有真正拍攝的興趣。
很多人都比較缺乏攝影技術方面的技能。我們通過眼睛可以看到很多圖像，但怎樣把它們記錄在相機裏呢？不少人購買一架新相機以後，很少會把相機的說明書認真、仔細、完整地看上一遍。往往只在掌握的自動拍攝以後，就帶上相機出發了。也朋友會說，我用是卡片機沒有那麼多的功能。其實不然，假如你能把一架卡片機的功能根據不同的環境都用足了，你也會拍出好照片的。
說到這裏，爲方便以後的交流，按照網絡上大家認可的習慣，我們把大家常用的相機大致分一下類。
（1）有拍攝功能的手機，就稱爲手機。
（2）便攜式薄型活超薄型小型數碼相機，一般都可以放在衣服的口袋裏的，稱之爲卡片機，見圖1。
（3）不可更換鏡頭，有較全面的手動控制功能，光學變焦在6倍以上，我們稱之爲長焦機，見圖2。
（4）可更換鏡頭、取景方式採用單鏡頭反光方式取得物像進行觀察拍攝的相機，稱爲單反機，見圖3。對於更專業的導軌式攝影機、後背式膠片機等，這裏不作討論。
上面說了，攝影的過程應該一個發現新事物的過程，同時也是一個記錄這些發現的過程。在這個攝影的過程中，我們通過許多思考而使我們周圍雜亂的事物變的有序。我們必須做出決定，要突出強調我們發現的事物的哪個方面，而忽略其它的次要因素。我們會希望用一種恰當的方式來表現某個主題，以表達我們自己是如何被它感動的。爲了做到這些，我們必須做出冷靜的決定：取景器裏應該包括那些東西，以及如何組織這些內容。應該捨棄什麼內容，這個思考過程稱爲“構圖”，請大家注意“構圖”這個名詞，在以後的照片評論中將會經常出現這個名詞。然後看看自己手裏的相機的性能，在自己使用的攝影設備上作出一些技術性的考慮：使用什麼白平衡模式、如何曝光。如果是單反機使用什麼鏡頭、如何用光等等。
攝影的過程應該是經過認真考慮的和有計劃的。攝影創作的任務就是對可見環境的設計和組織，但是這個設計是要靠我們用自己的大腦去主觀控制的。要我們在學習中通過不斷地練習，才能夠熟練地應付在攝影中遇到的構圖美學以及攝影器材的技術問題，如果想拍出精彩的照片，對攝影技術和美學知識兩方面的掌握是必不可少的。
但作爲攝影，第一先是要使拍攝出來的照片畫面清晰，要是拍出來的畫面一團模糊，不但沒有美感，嚴重的連拍的主體細節都看不清楚，那就失去了記錄某個場景的意義了。下面，我們就開始討論怎樣使照片的畫面清晰。
第二講怎樣使拍出照片的畫面清晰
說到照片的清晰度，首先我們要弄懂一個概念：什麼叫照片的清晰度。在攝影中，清晰並不是一個絕對的概念，而是一個相對的概念。在拍攝的過程中，因爲我們對拍攝出來的畫面要表現的主題的要求不同，所以，我們對清晰的概念也是不一樣的。根據我們拍攝時的需要，整個畫面是否需要儘可能的做到全部清晰？或者爲了突出某個主題只讓主題清晰而使背景虛化模糊（以下都簡稱爲虛化，在一般攝影知識講座或評論中，也只稱爲虛化），也許爲了表現某個題材使畫面的前景虛化模糊等等。（見圖1背景虛化和圖2前景虛化）
圖1
圖2
但有一點是必須搞清楚的，照片背景或前景的虛化和由於在拍攝時的時候，因持相機的手不穩定而造成的抖動模糊完全是兩個概念。手持抖動的結果是整張相片的畫面都成模糊狀，畫面上沒有清晰的內容，這類照片，很少有後期挽救的好辦法，往往只能成爲廢片。拍攝時，用是三腳架支撐相機是個穩定相機的好辦法。但在攝影中，經常會出現沒有帶三腳架或不方便帶三腳架的時候，因此，掌握正確的握持相機的姿勢，並在拍攝練習中不斷提高自己手持相機的穩定性，這是攝影愛好者必須修煉的一門基本功。對與手機拍攝來說，雙手持機肯定比單手持機要穩定得多，拍攝時注意握機的手指不要遮擋住手機的鏡頭。而對於使用卡片機的朋友，值得注意一點是，儘量也用雙手分持相機的左右，以提高相機的穩定性。但要注意有些卡片機的鏡頭在變焦時需要伸縮的，所以手指不要影響鏡頭的伸縮運動，也不要不小心遮擋閃光燈的窗口。
而對於長焦距相機和單反機的用戶來說，要求相對就高一點。在用長焦距機或單反機拍攝橫的畫面時,右手握住機身握把,食指按快門鈕,中指無名指小指握住機身握把,大拇指按住機身另一端,左手撐住機身,大拇指和食指可做轉動對焦環用。（見圖3）
圖3
拍攝豎的畫面時,右手握住機身握把,食指按快門鈕,中指無名指小指握住機身握把,大拇指按住機身另一端,左手撐住機身,大拇指和食指可做轉動對焦環用。（見圖4）。但現在，單反機在市場上可以配置一個電池手柄，那個手柄不僅有安裝備用電板的作用，而且也還有一個豎拍按鈕，使豎拍時和橫拍時握相繼的手式基本上是一樣的，給使用者帶來了很大的便利。
圖4
在有些較暗的環境，當快門的速度只有1/30秒甚至1/8秒，當時又沒有帶三腳架，這時正確的手持相機的姿勢就非常重要了，圖5爲一張比較穩定的持機姿勢，右手臂靠在右腳膝蓋上，身體呈低角度且壓低，左腳膝蓋着地增加一支撐點，這個動作的穩定性較好。這樣在弱光的環境下也能拍出一張比較清晰的照片了。當然，不管是手機、卡片機還是長焦距機或單反機，在拍攝時都可以藉助周圍可利用的東西來提高相機的拍攝穩定性，如把拿相機的手或直接把相機擱在桌子或椅子上，也可以擱在窗臺或欄杆上，還可以借身邊的樹幹或電杆支撐一下自己持相機的肘部等等。反正在瞭解了相機穩定的必要性之後，就應該儘量消除或減少相機因振動造成的模糊後果，以拍攝出清晰度較高的照片。
附第二講名詞解釋：對焦、焦距和變焦
對焦其實就一個調整焦距的過程，首先來簡單地解釋一下什麼是焦距。焦距，本來是一個光學中的量，當一束平行光以與凸透鏡的主軸平行穿過凸透鏡時，在凸透鏡的另一側會被凸透鏡匯聚成一點，這一點叫做焦點，焦點到凸透鏡光心（光心：可以把凸透鏡的中心近似看作是光心。）的距離就叫這個凸透鏡的焦距。一個凸透鏡的兩側各有一個焦點。
我們用的照相機的鏡頭就相當於一個凸透鏡，膠片（或是數碼相機的感光器件）就處在這個凸透鏡的焦點附近，或者說，膠片與凸透鏡光心的距離大至約等於這個凸透鏡的焦距。
凸透鏡能成像，一般用凸透鏡做照像機的鏡頭時，它成的最清晰的像一般不會正好落在焦點上，或者說，最清晰的像到光心的距離(像距)一般不等於焦距，而是略大於焦距。具體的距離與被照的物體與鏡頭的距離（物距）有關，物距越大，像距越小，(但實際上總是大於焦距)。
由於我們照像時，被照的物體與相機(鏡頭)的距離不會總是相同的，比如給人照像，有時，想照全身的，離得就遠，照半身的，離得就近。也就是說，像距不總是固定的，這樣，要想照得到清晰的像，就必須隨着物距的不同而改變膠片或感光元件到鏡頭光心的距離，這個改變的過程就是我們平常說的“調焦”。綜上所述，我們所說的“調焦”調整的並不是真正意義上的焦距，而是隻不過在攝影中，把投射到底片或感光元件上的圖象調整到最清晰這一過程達成共識的稱謂罷了。
一個凸透鏡的焦距是一個固定的數值。也就是說，一個凸透鏡的焦距是不能調整的。因此，也有相當一部分相機的鏡頭的焦距也是不能調整的，這類鏡頭被稱之爲“固定焦距鏡頭”，簡稱“定焦頭”。還有另一部分相機，它的鏡頭是“變焦鏡頭”,就是那些能夠“變倍”的鏡頭，這種鏡頭的工作方法是通過多個鏡片移動之間的距離來放大或縮小需要拍攝的景物，光學變焦倍數越大，能拍攝的景物就越遠。用那樣的相機在進行變倍時纔是真正的“調整焦距”。
在論壇裏看大家發表的攝影作品後的跟帖裏，對有些畫面太暗或太亮的照片的評論，經常可以看到有“曝光不足（欠曝）”或“曝光過度（過曝）”這兩個名詞。那麼，怎樣才能教好地控制的相片的曝光值呢？圖1是一張曝光不足的照片，而圖2則是一張曝光過度的照片，圖3是一張曝光基本符合要求的照片。下面，就對曝光的概念和曝光的基本常識來作一下論述。
第四講：簡述幾種常用拍攝模式和景深的控制
當我們知道了光圈和景深的關係後，那我們就可以根據拍攝的需要來控制照片的景深了。一般的卡片機，由於幾乎只有現成的模式，如“人像模式”、“風景模式”、“微距模式”、“夜景模式”等等，而沒有手動功能，所以，這類沒有手動功能的相機是沒有辦法自己控制調整景深的。
近來，有些新上市的卡片機也有了手動功能，那幾個手動功能儘管簡單，但也可以利用起來。現在有個別卡片機，在各種模式中，還多了一個“M”模式，這個模式就是手動模式。但卡片機的“M”模式與長焦機和單反機不同。長焦機和單反機的“M”模式光圈和速度都可以分得很細進行調節，而卡片機的“M”模式走的是兩個極端，即在自動測光後，調整到一端要麼是光圈最大速度最快，調整到另一端要麼是光圈最小速度最慢。即拍出來的照片要麼是大景深，要麼是淺景深，惟獨缺少的是由淺景深到大景深之間的可調過程。
儘管卡片機的“M”模式功能不是很強，但還是可以用用的。只不過由於卡片機拍攝出來的虛化效果不是太好。一般人都不太在乎卡片機的這個功能。
而長焦機和單反機就不一樣了。一般這兩種機子除了數碼相機除了提供全自動(auto)模式和“M”檔外，還有“P”檔、即程序控制曝光；“A”（或Av）檔、即光圈優先曝光；“S”(或Tv)檔、即快門速度優先曝光等
上面說的這幾種拍攝模式在各人自己相機的說明書裏都有詳細的說明，而且不同型號的相機還略有使用方法上的差異，所以我在這裏不再一一贅述了，我在這裏主要說一說這幾個模式在一般拍攝時的使用要點。
先說說“P”檔，不少人看來，“P”檔和全自動檔沒有什麼大的區別，實際上，設置成全自動了以後，所有的模式都的自動的。而在“P”檔上，只有速度和光圈纔是自動的，其它可設置的項目都還是手動的。這個模式，圖方便時用的感覺不錯，但在景深控制上，就基本由相機自動決定了。所以，我一般不用“P”檔的，覺得這個模式下出來的照片還是太機械了。（見圖1）
（圖1）
控制景深，主要還是控制光圈的大小。“A（Av）”檔，是光圈優先曝光模式，由我們先自行決定光圈的大小後，相機測光系統依當時光線的強度，自動選擇適當的快門速度以配合。這樣，我們就可以根據所需拍攝畫面的景深要求，來預先調整好光圈的大小後再進行拍攝。例如，攝影中有句常用的口訣：“拍景必景深，拍花必虛化”。雖然這也不是絕對的，但在一般攝影中還是都遵循這個原則的。那麼，我們在拍攝山水風景的時候，就可以把光圈先調整到F11甚至F22上（長焦機的光圈最小一般只有F11，而好一點的單反機根據鏡頭的不同，光圈最小可到F32甚至64），這樣拍出來的照片整幅畫面都很清晰，容易讓人產生山高地闊的視覺感受。（見圖2）而在拍攝花朵特寫的時候，我們就可以把光圈設置得最小如F2.8甚至F1.2，這樣拍出來的照片背景被虛化得很厲害，看起來就突出了花朵的這個主題。（見圖2）
（圖2）
（圖3）
S”(或Tv)檔、快門速度優先暴光。由我們先自行決定快門的速度快慢後，相機測光系統依當時光線的強度，自動選擇適當的光圈以配合。這樣，我們就可以根據所需拍攝畫面的時間要求，來預先調整好快門的速度後再進行拍攝。預設快門的用處，一般在拍攝體育運動時，因拍攝對象一直在移動，要是速度慢了，那成像就會虛掉。那麼，我們就可以把速度設置在1/800秒甚至1/2000秒上，讓相機給我們自動設定一個光圈值。這樣拍攝出來的照片清晰度就比較高。如拍攝一隻飛翔的鴿子，就要求有較快的速度，圖4是一張1/1000秒速度下拍攝的照片。反之，當我們想把夜晚的汽車燈光拍攝成一條光帶時，那麼，我們就要設置比較慢的快門速度了，如快門速度爲10秒的時候，開着燈的汽車在畫面上能行駛多長的路程，那在畫面就會拍出多長的一條光帶（見插圖5）。
（圖5）
至於長焦機和單反碼相機的“M”檔。使用“M”應該是有一定的攝影基礎的人了，光圈和快門速度都靠自己手動設置，有很大的靈活性。但在拍攝時也要注意一點：設置好光圈和拍攝的數據後，在拍攝前先半按快門檢查一下測光顯示的暴光量是否正確，然後可以根據拍攝的需要，再作出適當的調整。使用“M”檔的經驗，還得靠自己在實踐中不斷地積累，這裏就不多說了。
以上幾種拍攝的模式都做了基本的介紹了，那麼，大家應該可以開始實踐一下不同的模式和不同的光圈、速度下拍出來的照片的效果了。下一講我們將簡略地來說一下拍攝照片時的取景及如何來進行構圖。
第五講攝影構圖基礎知識淺談
我曾在我們的論壇QQ羣裏看到有朋友說：“構圖不要拘泥形式，要自由發揮，攝影大師的經典作品都是靠捕捉瞬間的靈感來完成的。”這話一點也沒錯，只不過當我們在自己還沒有成爲攝影老師之前，不妨先踏踏實實地學習一點攝影構圖的基本知識。千里之行，始於足下，大師之所以能成爲大師，也不是一步就能登天的，大都也是在攝影這條路上一步一個腳印走出來的。
在我們日常的攝影活動中，經常說起的“構圖”這個名詞，那麼，“構圖”到底是什麼意思呢？構圖一詞，原來是由英語Composition翻譯而來，原來是個造型藝術的術語。它的意思是：把各部分組成、結合、配置並加以整理出一個藝術性較高的畫面。在我國的《辭海》中，對“構圖”的解釋是：藝術家爲了表現作品的主題思想和美感效果，在一定的空間裏，安排和處理人、物的關係和位置，把個別或局部的形象組成藝術的整體。打個比較通俗一點的比方：如果把攝影看成在繪製一幅畫，那麼，“構圖”就相當於中國傳統繪畫中的“佈局”或“章法”。在攝影中，一言以蔽之，構圖就是指在拍攝一張照片時，把人、景、物安排到最合理的位置，以達到取得最佳的視覺效果的過程。
對攝影構圖的研究，實際上就是對形式美在攝影畫面中具體結構的呈現方式的研究。當你很熟悉瞭解自己的照相機的性能並掌握了一定的操作技巧，當你把鏡頭對着人物和具有典型意義的事件，對着雄偉的建築羣或美麗的自然風光，很大程度上，構圖在這個時候決定着構思的實現，決定着作品的成敗。但構圖用語言表述，不太容易使初學攝影的讀者明白。因此，這一章主要以圖解爲主,採用圖文並舉的方式，來簡單的介紹幾張比較常用的構圖方法。希望能讓大家有個比較容易地、直觀的認識。當然，法無定法，構圖的方法還有交叉線構圖、橢圓形構圖等好多種方式方法，這裏就不一一介紹了。總之，在我們瞭解了構圖的基本要素後，還得靠自己多琢磨多練習，多觀摩優秀的攝影作品，並根據自己的興趣、眼光和現場的特點，來構建出個性鮮明的畫面優美的攝影作品。
下面，我們就來看一下，在一般的情況下，如何進行簡單的基本構圖。
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在《夕陽紅》雜誌上，我爲了適應老年人外出旅遊，喜歡在風景點拍攝到此一遊的留念照的特點，簡述了風景旅遊人像照的拍攝要點。而在這裏，拍攝到此一遊的留念照的朋友不多，而喜歡風景、靜物、人文攝影的朋友更多些，所以，在這裏的第六講我着重簡述一下攝影用光的基本知識，不討論到此一遊旅遊照了，也算爲大家進一步瞭解一些攝影的基礎常識作些必要的鋪墊。
攝影，向來被稱爲是一門光和影的藝術，也被說成是用光來作畫是藝術。由此可見，合理地運用光線對攝影是何等的重要。在攝影活動中，光線能造成明暗的對比，光線能產生變幻的色彩基調，光線也能突出被攝對象的質感紋理，光線還能強調形狀的外觀輪廓。所以，如何恰當用光、用好光，主要在於充分了解和掌握光的特性、光比度和對主光(也稱爲“塑型光”)、背景光、輔助光、輪廓光、裝飾光等一系列光線的合理運用。無論運用自然光還是人造光的拍攝，把光用得好了，就可以使拍攝出來的影像層次及反差，或者色調、色彩還原及視覺感受，都產生良好的效果，從而增強攝影作品的視覺衝擊力和藝術感染力。
下面，我們先對塑型光、背景光、輔助光、輪廓光、裝飾光等名詞作了簡略的說明。
主光：是照明和塑造形體的主要光線，它有明確的方向性，它的光位取決於所要達到的光效。當選定了拍攝角度以後，被攝體具有什麼樣的明暗造型效果，主要靠主光來形成。被攝者的亮面，由主光進行照明。主光燈的左右方向和高低角度，甚至距離遠近的改變，都會使被攝體的明暗效果立刻發生變化。（見圖1）
圖1
背景光：即燈光位於被攝者後方朝背景照射的光線，用以突出主體或美化畫面。（見圖2）
圖2
輔助光：又稱“補光“用以提高由主光產生的陰影部亮度，揭示陰影部細節，減小影像反差。（見圖3）
圖3
輪廓光：指構劃被攝體輪廓的光線，逆光、側逆光通常都用作輪廓光。（見圖4）
圖4
修飾光：又稱”裝飾光“指對被攝景物的局部添加的強化塑形光線，如發光、眼神光、工藝首飾的耀斑光等。（見圖5）
圖5
知道了攝影中光的不同的用途，那麼，在攝影中還要安排好光源相對於被攝體和照相機的位置，即我們常說的光位。光位不同，產生的效果也不同。根據光的移動位置不同一般可分爲方位光和角度光兩類。
方位光：光源作水平方向的移動，可得到從正面經側面到背面位置的投射光，我們稱爲方位光，方位光主要分有正面光、前側光、側光、測逆光和逆光等。正面光是由照相機方向投射的光，也就是我們常說的順光。前側光是從照相機的左或右邊45度側面射向被攝物的光。側光是從照相機左或右邊90度側面射向被攝物的光。側逆光是從照相機左或右邊135度後側面射向被攝體的光。逆光是從照相機鏡頭對面射來的光。
角度光：將光源作垂直方向移動，光線會從不同高度投射，我們稱爲角度光。角度光分有頂光、中位光、底光等。頂光是從被攝體頂部垂直接射的光，光效偏離正常光照狀態，是反常、奇特的用光。中位光分高中位光和低中位光，分別與水平位置上或下成45度左右。底光也稱腳光，是從被攝體底部垂直向上投射的光，常用於誇張地醜化人物的拍攝。在自然光中沒有底光的光位。
瞭解了光位後，我們還有必要知道一下光比的基本常識。光比是指在拍攝時，被攝體受光區陰影區所受光的照度之比。光比的大小比值可用測光表測得。光比在攝影中的作用是利用它的大小來烘托主題，渲染氣氛。光比越大，反差就越大，有利於表現“硬”的效果；光比較小，反差就也小，有利於表現“柔”的效果。如拍老年人常用大光比，拍兒童常用小光比。在拍攝風景照時，小光比的成像比較柔和，大光比的效果比較呆板，且普通的數碼相機多光比的寬容度遠遠不如膠片來得大。因此，在晴朗夏日中午的陽光下，光比非常之大，很難拍出一張明暗細節都兼顧的照片。
在實際的拍攝過程中，照明使用的光源往往不是由單一光源構成，在自然光中，太陽是一個直射光，另外還有巨大的天空的散射光，地面、環境的反射光及人工設置的反射光和人工照明補光等。而在影棚拍攝時，除佈置的主光外，還會用一個或多個輔助光補充照明。因此，攝影用光是對各種光源綜合使用和控制而取得的整體效果。
自然光是在攝影最常用的光源，它的特點是變化快，常使攝影者的創作處於被動狀態。陽光的照度隨季節、時間、天氣的變化而不同，攝影者需掌握其變化規律，加以靈活運用，才能獲得滿意的光效。人造光的特點及布光規則人造光比自然光具有易控制，較穩定的優勢，它能使攝影者的創作處於主動狀態，但往往受到拍攝場所的限制。當我們在攝影的用光中，對自然光來說，我們只能加以利用，而沒法去控制它的變化。而對於人造光來說，則是我們在運用它。通過合理的佈局，可獲得滿意的照明效果。
在攝影中，如何用光是攝影愛好者一直討論並時刻追求的一個主題，任何一張圖片都必須有光線的參與。常常有些圖片主題可能饒有興趣，構圖也說得過去，可是卻因爲糟糕的用光而破壞了整張照片的韻味。攝影離不開光，有光纔有影，攝影就是用光來作畫的，如何利用光與影的關係來構成影像和影調，是攝影創作中的一大關鍵。，因光線的方向和角度不同，不只是陰影的位置和麪積會隨之改變，而被攝體的印象、感覺，包括影調和色調也會呈現出明顯不同的視覺效果。所以，選擇適當的光線，包括適當的光線方向和角度，便是從事攝影創作不容忽視的一步。
我們在拍攝物品時，布光要在創意、構圖等方面來考慮畫面的美感，更重要的是通過光的效果來表現整個畫面的主題。一幅好的圖片也就是一幅用光精美的圖片，我們在進行攝影創作的一大關鍵就是如何利用好光與影的關係。光線在無窮的變化中，通過我們手中的相機可以構建出一幅又一幅美妙的畫面，因此，怎麼樣用光才能夠表現出物體的質感，要怎樣的布光才能使畫面感覺更有韻味，拍某個景物時怎麼選擇與之相適應的光線，都是我們必須在攝影的實踐中，通過不斷地練習和比照來積累經驗、以提高自己的一門必修的課程。我這裏僅對光的特性作了一個簡要的敘述，至於在攝影時到底應該怎樣布光，這就留給大家在實踐和交流中去探討吧。
在攝影創作中，審美的眼光，本來就各不相同。在此，我就不把我自己並不成熟的審美觀點拿來示衆了，也免得用我狹窄的個人眼光，來誤導這裏愛好攝影的朋友們了。以上六篇，羅嗦了一大通，覺得還有點用處的，看看無妨。覺得滿篇廢話的，那就不看也罷。本次交流到此告一段落，其它問題容後再敘。
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